英国トラディショナルがベースにありつつも‘40〜‘50sにモダンジャズのアーティストが着ていたようなルーズなサイジングが好きで。‘20〜30s‘のマフィアの着こなしとか、‘60sのNYのビジネスマンみたいな感じもかっこいい。1つ決まったモチーフがあるわけではなく、頭の中に漠然とある、いろいろなかっこいいイメージをミックスしている感じですね。それを自分の体に合うように作る。そこにこだわっています。

ビスポークだと、体にぴったり合わせるのが当然のように思えますが、実はビスポークだからこそ、「神経質に合わせていませんよ」というのを計算して作ることができるんですよね。そこがオーダーの肝だなと思います。逆に既製品のほうが合うサイズを探しにいってしまうんですよ。自分好みにあえてハズして、抜け感を作るのがオーダーの醍醐味。今回担当してくれた方はその感覚がぴったり合っていたので、仕上がりが楽しみですね。

せっかくのオーダーですし、お店の方に「何が合いますか」と尋ねるのが1番いいと思います。たとえば「自分はこういう仕事していて、でもこんなふうに見られたい」とか、理想像を語って、あとはお任せする。そうすると普段シングルなのにダブルを提案されたり、いつもは選ばない色を勧められたり……新しい扉を開いて、世界が変わるような体験ができると思います。まわりからの見られ方も劇的に変わる可能性がありますよね。

基本的にはユニフォームです。一言でいうのは難しいですけど、本当に普段着以上の何ものでもないんですよね。「えっ、撮影のときもスーツ着ているんですか!?」とよく聞かれるんですけど、むしろ仕事のときにスーツを着ています。近くに出掛けるときは、こんなにバシッと決めていないこともあるんですよ。とはいえ、普段着ですから、いかに気負わず着ているように見えるかというのが、1番気を付けているところですね。

分かりやすく日本人で言うと「粋な人」になるのですが、じゃあ何が粋なのかと考えると「こだわりはあるけど、抜け感のバランス持った人」のことかなと。僕が考えるスーツの作り方と通ずるものがあります。優しくて礼儀正しいみたいな要素もありますけど、ただ気難しい感じになってしまうと近寄り難いですよね。ちょっと適当なところがあるほうが魅力的じゃないですか。そういうことが「粋」につながるのかなと思っています。